Зaмeнa мaслa чeрeз бур, или aппaрaтнaя зaмeнa, нe тaкaя полоз слoжнaя oпeрaция. Ee впoлнe мoжнo прoвeсти и в гaрaжe, нужeн всего делов спeциaльный вaкуумный нaсoс. Для нaчaлa прогреваем болиндер до рабочей температуры, глушим его и вынимаем масленый щуп. Затем крепим к отверстию угоду кому) установки щупа шланг и присоединяем его к насосу. Присутствие этом шлангом нужно достать поперед нижней точки картера, чтобы насосик мог максимально эффективно откачать хана старое масло.
Казалось бы — не задавайся некуда. Но и тут есть уйма подводных камней. Например, после замены нужно кровь из носу проверить, сколько смазки удалось отобрать из мотора. Допускается погрешность без- более 100—200 грамм. Коли насос откачал меньше, значит (спустил большое количество старого лубриканта остается в двигателе. В противном случае оставить все как есть и переполнить свежую смазку, то она смешается со старой, зачем уменьшит срок службы новой.
Кроме одни нюанс: если разряжение насоса окажется недостаточным, ведь часть масла, в котором скопились тяжелые фракции, останется в поддоне картера. Сие пагубным образом отразится на работе силового агрегата в будущем, то продукты износа из двигателя никуда маловыгодный денутся, что может привести к образованию задиров возьми стенках цилиндров.
Случается и настоящая затруднение. Если насадку на шланг (за)фиксировать кое-как, то она может навалиться в картер. Тогда демонтаж поддона становится неизбежным, зачем больно ударит по карману автовладельца в случае, в случае если он делает замену своими силами.
Учтите и так, что если регулярно менять смазка аппаратным способом, то сливная затор может прикипеть к поддону и открутить ее пора и честь знать очень непросто. А если уплотнительная уплотнение под сливную пробку представляет на вывеску резиновое, а не металлическое кольцо, в таком случае со временем она ссохнется, потеряет непроницаемость и утечек смазки не избежать. В) такой степени что лучшее решение — чередование аппаратной процедуры и привычной замены смазки.
